Суть проблемы: Многие владельцы Hyundai Getz отмечают следующее. При непрерывной работе режима «старт-стоп» или после того, как автомобиль долго стоял в пробке, для того, чтобы сдвинуться с места, необходимо хорошо подгазовывать (часто бывает до 2000 оборотов). В противном случае автомобиль начинает трясти. Все нормализуется только тогда, когда остывает сцепление и автомобиль проезжает небольшое расстояние. Такая же проблема со сцеплением наблюдается и в другой ситуации, когда перед остановкой машины происходило часто переключение передач. В чем причина этого и как решить эту проблему?

1. Цилиндр сцепления. Проблема может быть в штоке, который выжимает вилку сцепления.
2. В ряде случаев проблему можно решить, если заменить выжимной и направляющую.
3. Можно попробовать хорошо смазать выжимной подшипник сцепления, а если это не решит проблему — поменять его.
4. Причина может крыться в слишком объемистом двигателе Getz. Понятно, что из-за этого крутящий момент мал. В результате, для того, чтобы нормально тронуться, приходится подгазовывать в среднем до 2000 оборотов. Впрочем, можно подгазовать до 1000, но нужно стараться делать это плавно. Выход в такой ситуации виден только один — считать, что это не проблема, а просто особенность автомобиля, и привыкнуть к ней.
5. Если автомобиль стоит в пробке и передвигается на небольшие расстояния, а затем опять останавливается, и так постоянно, то в начале езды вполне может наблюдаться некоторая вибрация. В режиме постоянного движения и остановки автомобилю приходится очень тяжело, что не может не сказаться на его работоспособности. В таких условиях многие узлы автомобиля, которые охлаждает встречный поток воздуха, подвергаются дополнительной температурной нагрузке. Это, скорее всего, и является причиной указанной проблемы. Иначе говоря, вибрация автомобиля в начале езды начинается не из-за того, что есть какие-то неполадки с деталями машины, а из-за температурной перегрузки. Кроме того, согласно ЕЭК ООН запрещено в качестве фрикционных материалов использовать асбестосодержащие материалы, поскольку продукты, образующиеся в процессе их износа, канцерогенны. С другой стороны в сравнении с асбестом термостабильность тех экологических заменителей, которые применяют, не намного выше. Впрочем, каждый случай нужно рассматривать отдельно, и точно это утверждать нельзя.

Суть проблемы: при движении не наблюдается никаких отклонений. Однако если автомобиль начинает останавливаться или при холостом ходе обороты внезапно падают примерно на десять секунд. После этого всё снова приходит в норму. В чем причина этого и как решить эту проблему? Во-первых, необходим мотор-тестер. Если датчик STEP-MOTOR на мотор-тестере не работает, а на холостом ходу обороты резко падают, то, скорее всего, это происходит в том случае, если включен компрессор кондиционера. STEP-MOTOR отвечает за два показателя, а именно — за положение дроссельной заслонки и угол опережения зажигания. За этими показателями, а также за работой кислородной системы нужно понаблюдать. Во-вторых, при включении кондиционера следует обратить внимание на воздух в салоне. Если он сыреет, то причина обсуждаемой проблемы заключается в воздушном фильтре. Как известно, воздушный фильтр отвечает и за воздух, подаваемый в салон, и за воздух, который поступает к двигателю. В том случае, если фильтр забит, происходит смешение горючей смеси, а в двигатель поступает воздух с конденсатом. Естественно, это приводит к неприятным последствиям. Кроме того, в такой ситуации значительно увеличивается расход топлива. В-третьих, чтобы предупредить такую проблему, нужно обязательно поддерживать топливную систему в чистоте. Так, специалисты настоятельно рекомендуют регулярно промывать инжекторы — после каждых 60-70 тыс. км. Однако в некоторых случаях промывка инжекторов не помогает, поэтому в такой ситуации рекомендовано делать замену фильтров. Впрочем, в этом случае проблема может быть в качестве бензина или в свечах (с последними вопрос спорный, поскольку чаще ставят NGK или Bosh, а с новыми и непроверенными, как правило, предпочитают не иметь дел). В-четвертых, падение оборотов на холостом ходу может наблюдаться не всегда. Так, износ или перегрев бензонасоса чаще всего происходит летом при сильной жаре или после большого пробега. А вот осенью и зимой таких проблем не возникает. Здесь всё дело в том, что при нахождении бензонасоса полностью в бензине он при остановке очень быстро остывает. Это проявляется в том, что начинают происходить перебои в подаче топлива, что, в свою очередь, сказывается на нормальном движении автомобиля. Если остановка не длительная, то в первое время езде ничто не мешает. Но вскоре проблема опять начинает проявляться. К сожалению, такое может произойти посреди дороги, поэтому водителю рекомендуется пустить автомобиль накатом, а затем время от времени давать двигателю на несколько минут отдохнуть. Таким способом можно добраться до дома.

Суть проблемы: при холодном двигателе и примерно 3 000 оборотах происходит провал. При этом бортовой компьютер показывает ошибку Р1123, загорается СЕ. После проведения диагностики двигателя рекомендуют промыть инжектор. Как это сделать и какие инструменты для проведения промывки необходимы? Прежде всего, для проведения промывки инжектора необходимо снять форсунки. Для этой операции потребуются такие инструменты: топливный шланг от зубла (не более 10 см длиной), хомутик под него, две небольшие клеммы (в идеале нужны клеммы, имеющие термоусадку), провода, патрон, лампочка на 20 Ватт, два баллона ВЭЛВ, любой размыкатель, которым можно присоединить провод к аккумулятору. Сама процедура промывки инжектора проходит так:

Для начала нужно открыть капот и почистить или пропылесосить все внутри. Там же находим рампу с форсунками. Нажимая на коннектор, сдергивающим движением снимаем с форсунок разъемы. Затем нужно открутить все болты, крепящие рампу (3 болта у 12-клапанных, 6 болтов — у 16-ти клапанных). Вывинтив болты, рампу нужно сдернуть вместе с форсунками (так форсунки выйдут из блока). Что касается самой рампы, то ее рекомендуется не отсоединять от шланга, поскольку там может быть прокладка. Если сдернуть шланг, то она порвется, а значит, потребуется лишняя работа. Форсунки следует аккуратно отсоединить П-образной скобой. Делается это так: разгибаем усики и тянем скобу вниз. Затем откладываем скобу в сторону, только будьте внимательны и не потеряйте ее. Приступаем к снятию непосредственно форсунок. Медленно раскачиваем форсунки и аккуратно снимаем их вместе с уплотнительными кольцами (кольца снимаем на выходе), поскольку их нужно будет надеть на шланг. Обратите внимание, что не обязательно использовать родные уплотнительные кольца. Так, их можно заменить на  рекомплекты для ВАЗа, которые стоят значительно дешевле, и хорошо подходят для этих форсунок. Теперь осталось всё подключить и взять баллон ВЭЛВ. Нажимаем на баллон, цепь при этом то замыкаем, то размыкаем. Заметьте, что до промывки будут литься небольшие струйки, а после качественной промывки — распыляться. Сделайте к каждой форсунке по четыре подхода с небольшими перерывами. Поскольку баллончик должен быть под давлением, его лучше нагревать. Вся процедура займет около полутора часов, если все сделать правильно и так, как описано, то никаких проблем не возникнет.

Суть проблемы: автомобиль Hyundai Sonata теряет скорость, не ускоряется при нажатии на газ, при этом ощущается вибрация машины. Появляется информация о том, что датчик кислорода работает некорректно. Вибрация прекращается только тогда, когда педаль газа отпускается. Такая ситуация повторяется несколько раз, затем АКПП переходит на третью передачу и переключить ее уже нельзя. То есть, АКПП переходит в аварийный режим. В чем причина этого и что нужно сделать в этой ситуации? Если АКПП перешла в аварийный режим, можно попробовать выключить, а затем снова включить двигатель. Если проблема не повторится, то стоит обратить внимание на датчики скорости вход/выход — скорее всего проблема с ними.  Когда включился аварийный режим, заглушите автомобиль, откройте капот и снимите на пять-десять минут минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Затем поставьте их обратно и заведите автомобиль. Если коробка передач будет нормально работать, то проблема точно заключается в датчиках скорости. Операция с клеммами позволит АКПП нормально работать в течение большего времени, чем после включения/выключения. В том случае, если коробка передач снова перейдет в аварийный режим, обязательно нужно обратиться в автосервис для первичной диагностики АКПП. Возможно, повторная проблема проявится не скоро, а, скажем, через 100 км, но даже тогда необходима диагностика АКПП. Обратите внимание, что затягивать с проведением этой процедуры не желательно, иначе проблема с АКПП может усугубиться. Во время диагностики будет проверено масло в коробке передач, наличие в картере продуктов механического износа и электрических неисправностей, а также степень ремонтопригодности АКПП. Словом, будут выявлены все неисправности.