Суть проблемы: Многие владельцы иномарок отмечают такую проблему с автомобилем, как стук в подвеске. Чтобы избавиться от него, автолюбители идут на дорогостоящий ремонт, но результат не всегда радует их. Умельцы, которые предпочитают самостоятельно разбираться с неполадками, провели интересный эксперимент по устранению стука амортизаторов с машиной Hyundai Sonata, отталкиваясь от подобного опыта с отечественной «Калиной». На «Калине» стойки вверху прижимаются прорезиненной деталью, похожей на тарелку. При разработке машины инженеры-конструкторы ошиблись с размерами детали, и она сильно давит на весь механизм стойки. Автовладельцы научились под данную деталь подкладывать шайбу. В результате этого образуется достаточный зазор для того, чтобы начал функционировать опорный подшипник (он залит резиной), а прорезиненная деталь служит ограничителем движения на больших неровностях дороги, чтобы не повредило стойку. И на автомобиле Hyundai Sonata отмечаются подобные шумы при движении. На хорошей трассе они практически не слышны, но если дорога плохая, то вполне отчетливо прослушиваются. При замене амортизаторов стук в подвеске все равно остается. При покачивании машины вверх-вниз на штоке также прослушивается слабый стук. Владельцы машин замечают, что шумы появлялись после пробега в 5000 км. Многие сервисы не могут решить эту проблему и предлагают замену амортизаторов. Но при замене демпферов и амортизаторов одновременно стук на время пропадает, а затем появляется вновь. Вывод один — дело не в стойках и сайлентах, и не во втулках стабилизатора. Многие пробовали уменьшить длину втулок, чтобы сжать верхние демпферы и таким образом избавиться от стука. Но это не дало положительного результата. А решение пришло именно после эксперимента с «Калиной». Владельцы Hyundai Sonata также решили удлинить стойки. И вот долгожданная тишина даже при интенсивных нагрузках! Проблема решается так: откручиваются гайки штоков, снимаются шайбы, а под них подкладываются небольшие шайбочки, толщиной 1.5мм-2мм и диаметром, почти не отличающимся от диаметра втулки штока. В результате этой операции уменьшается сильное сжатие всего механизма, стук амортизаторов устраняется, а вибрация автомобиля значительно снижается даже при больших скоростях
Суть проблемы: перед тем как возникают проблемы с датчиками скорости АКПП Hyundai Sonata, автомобиль теряет скорость и при нажатии на педаль газа никак не реагирует на это действие, иначе говоря — не ускоряется. При этом ощущается сильная вибрация машины, и появляется информация о неправильной работе кислородного датчика (при диагностике датчик кислорода исправен). Если отпустить педаль газа, то вибрация пропадает. Такая ситуация может повториться несколько раз, затем АКПП переводится в аварийный режим, то есть переходит на третью передачу и переключить ее не представляется возможным. На дисплее загорается знак аварийного режима АКПП.
При проведении диагностики настоящая причина неполадок может сразу не выявиться, а определится как неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины (Р0715) и (или) неисправность в цепи датчика скорости (Р0720). Иногда достаточно проверить контакты на датчиках скорости и поменять масло в коробке передач. Но чаще всего для нормальной работы автомобиля необходимо заменить датчики скорости. Это можно сделать и самостоятельно, так как ремонт не представляет большой трудности.
Для замены датчиков (входного и (или) выходного), необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи, затем снять короб воздушного фильтра. На коробке передач установлены датчики скорости. Они хорошо видны и расположены ближе к самому двигателю — входной и выходной. К ним подсоединяются клеммы с тремя проводами. В первую очередь отсоединяются клеммы, далее гаечным ключом №10 откручивается болт, которым крепится датчик. Плавными круговыми движениями датчик вынимается. Чтобы песок и мелкий мусор не попал в коробку передач, нужно тщательно очистить плоскости вокруг датчика. Лучше всего это сделать с помощью пылесоса. Затем датчик устанавливается на место, и производятся все операции в обратном порядке: прикручивается датчик, присоединяются клеммы проводов, затем ставится на место короб фильтра, и в последнюю очередь накидываются клеммы на АКБ.
При необходимости подобного ремонта следует приобретать только оригинальные автозапчасти, в частности, датчики скорости, и только в дилерской сети Hyundai. Не стоит покупать приборы с рук и по заниженной цене.
42620-39051 — датчик скорости входной .
42621-39052 — датчик скорости выходной .
Легковые машины Хундай – отличный выбор в демократичном ценовом диапазоне, они импозантно выглядят, просты в управлении, надежны и комфортны. Специалисты также высоко оценивают их ходовые качества и комплексную безопасность. Однако, многие автовладельцы Хундай и автомеханики отмечают одно узкое место у этих в целом надежных авто, а именно - дефекты подвески, появляющиеся после сравнительно небольшого пробега (10-20 тыс.км). В связи с этим подвеска автомобиля Хундай нуждается в периодической качественной диагностике и своевременном ремонте, который следует проводить только в авторизованных автосервисах.
Заметим, что для автомобилей разных годов выпуска характерны самые разнообразные виды подвесок, поэтому диагностироваться и ремонтироваться они должны по-разному. Но объединяет модельный ряд автомобилей Хундай одно общее правило – все они имеют независимую подвеску и специфическую именно для Хундай конструкцию рычагов подвески. Количество возможных проблем с подвеской для многочисленных моделей Хундай не так уж велико, но все они требуют пристального внимания и срочного ремонта, поскольку риск поездок с неисправной подвеской чреват печальными последствиями. Часто подвеска просто напросто ржавеет и требует нанесения высококачественного антикоррозийного покрытия. Часто после пробега 30-50 тыс. км на российском бездорожье у автомобилей Хундай отказывают передние и задние ступицы, амортизаторы, шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки.
Автосервис «СВК-Авто» предлагает большой ассортимент услуг, связанных с диагностикой и ремонтом именно ходовой части автомобилей Хундай. Но необходимо иметь в виду, что мы применяем для ремонта лишь оригинальные автозапчасти для ремонта подвески, т.к. от подвески во многом зависит безопасность автомобиля на дороге. Автозапчасти Хундай производит концерн-производитель и его авторизованные партнеры. В наличии у нас есть все запчасти для ходовой части любой модели Хундай – рычаги, стойки, амортизаторы, сайлент-блоки, шаровые опоры и др. Если у Вас редкая модель Хундай, или она была выпущена более, чем 20 лет назад, то и в этом случае мы поможем Вам. Для Хундай нет старых автомобилей, концерн в состоянии помочь отремонтировать любую модель.
При эксплуатации автомобилей Хундай со временем на поверхности кузова появляются микротрещины, царапины, вмятины, темные или светлые пятна. Часть этих проблем можно решить самостоятельно при помощи полировки или окраски царапин с последующей полировкой. Но если требуется серьезный ремонт кузова хундай, выход один – обратиться на наш кузовной автосервис.
Ремонт царапин кузова Хундай
Если царапина на поверхности кузова неглубокая и не достигла металла, сначала протрите область вокруг нее мелкозернистой абразивной пастой и затем промойте эту область водой. После высыхания мелкой кисточкой нанесите на царапину краску тонким слоем и высушите ее. Затем нанесите второй, третий слой с промежуточной сушкой, пока краска полностью не заполнит царапину. После этого минимум 2 недели краска должна твердеть. После затвердевания отполируйте участок восковой пастой.Если царапина глубокая и достигла металла, возьмите острый нож и его кончиком аккуратно удалите ржавчину с царапины. Затем надо нанести преобразователь ржавчины (по инструкции к нему). Возьмите мелкий резиновый шпатель и с его помощью зашпаклюйте царапину шпаклевочной пастой. После высыхания пасты закрасьте и тщательно отполируйте поврежденный участок кузова. На этом ремонт кузова Хундай завершен.
Ремонт вмятин на кузове Хундай
Ремонт кузова Хундай, касающийся вмятин, также возможно выполнить самостоятельно. При наличии глубокой вмятины на кузове сначала постарайтесь максимально выгнуть ее в обратную сторону. Учтите, что металл в месте вмятины вытягивается, поэтому полное восстановление формы при выдавливании вмятины невозможно. Считается нормальным, когда останется после этой процедуры вмятина глубиной не более 3 мм. Выполняют выравнивание при помощи деревянного или пластикового молотка и бруска.Оптимальным считается выравнивание вмятины примерно на 3 мм ниже уровня окружающей поверхности. Если есть доступ к внутренней стороне вмятины, следует аккуратно выправить ее молотком с деревянным или пластиковым бойком. Если доступ к вмятине с обратной стороны невозможен, нужно просверлить в самых глубоких участках вмятины несколько отверстий небольшого диаметра, ввернуть в них саморезы и вытянуть вмятину плоскогубцами за головки саморезов.Затем удалите краску с поврежденного участка и на дополнительном расстоянии 20 мм вокруг нее проволочной щеткой или шкуркой. После удаления краски поэтапно с сушкой нанесите на этот участок шпаклевку, краску и полироль.При значительных деформациях кузова после ударов работы необходимо выполнять лишь на станции техобслуживания. Дело в том, что некачественно выполненный ремонт в этом случае будет влиять на рулевое управление, трансмиссию и может стать причиной аварии.